В атмосферу гостеприимного французского региона Божоле смогли погрузиться питерские журналисты

Орели оказалась прекрасным рассказчиком и нарисовала образ пронизанного солнечного лучами и наполненного ароматами трав Божоле, в виртуальное путешествие по которому отправились гости. Прекрасные деревушки с поместьями, открываются проезжающим по дорогам Божоле. Каждую из них можно узнать по особым приметам или строениям: старинной ветряной мельнице, давшей название окружающим её виноградникам  Мулен-а-Ван, часовенке с двумя башенками или по знаменитой церкви Мадонна де Флери в одноименном местечке Флери. В этой церкви веками собирались виноделы, чтобы отслужить молебны о хорошей погоде и урожае.

Деревушки Божоле известны своими гастрономическими праздниками. Один из таких проходит в июле в местечке Ширубль, здесь можно попробовать местную кухню и вина Божоле. А из местечка Флери в ноябре стартует необычный марафон с дегустационными остановками. Он проходит по двум дистанциям - 42 км  и 12 км (сокращенный вариант для тех, кто спорту предпочитает вкусовые наслаждения.) На каждом маршруте можно останавливаться в деревнях, поместьях и замках и дегустировать блюда, которые готовят радушные хозяева, и вина, созданные на местных виноградниках.  Марафон с застольями и гуляньям – это очень по-французски. Причем участники пробега одеваются не  в обычную спортивную форму, а в веселые карнавальные костюмы. 

Любителям городов стоит обязательно посетить Лион – город, наполненный милыми ресторанчиками, которые называют «бушон» - пробка. Как появилось такое название? Существует несколько версий. Некоторые рассказывают, что, когда по дороге на юг отправляется много отдыхающих, образуются автомобильные пробки, но это только шутка. На самом деле, это название родилось, когда ресторанчики были еще постоялыми дворами, а люди перемещались на лошадях. Путешественники и гонцы могли остановиться здесь на ночь и перекусить. На первых этажах находились конюшни, на втором можно было поесть, а на третьем - переночевать. Уставших и вспотевших лошадей вытирали специальными клочками соломы, которые тоже называли пробками - «бушон». Часто такие соломенные пробки вывешивали над входом вместо вывески. Поэтому постоялые дворы, а затем и ресторанчики стали называть «бушон».

В Лионе работает много всемирно известных шеф-поваров, но в любом заведении может ждать гастрономический сюрприз. Ресторанчики здесь – дело нескольких поколений, там работают потомки кухарок аристократических семейств, которые готовят не только популярные местные блюда из чечевицы и особые колбаски из требухи «андуйет», но и пользуются древними рецептами благородных домов. Через Лион протекают две реки Рона и Сонна, хотя местные жители говорят, что он стоит на трех потоках: Роне, Сонне и Божоле, имею в виду реку вин Божоле.

Действительно, Божоле – не только туристический, но и уникальный виноградарский и винодельческий регион. Виноградники обычно располагаются по холмах, на южных и юго-восточных склонах, чтобы виноград впитал как можно больше солнца. О виноградниках Божоле упоминают еще хроники римских времен. Здесь выращивается практически один сорт винограда  - Гамэ, чёрный с белым соком. И только 2 процента общих посадок приходится на белый сорт винограда – Шардонне. 

На качество винограда влияют не только сезонная влажность и количество солнца, но и особенности почвы. В Божоле много гранитных почв. Различные сочетания голубого или розового гранита, вулканических пород, меди и суглинков придают винограду, выращиваемому на каждом холме, и созданному из него вину особые вкусовые качества. В Божоле сохранился ручной сбор винограда, хотя в большинстве регионов и стран уже перешли на машинную уборку винограда. Каждый сезон съезжаются сборщики винограда и убирают урожай вручную. Ручная сборка – не только традиция, но и требование специального технологического приема в  виноделии - ферментации ягод, научно называемой карбонической мацерацией. Виноград загружается в емкости цельным гроздями, химические процессы проходят внутри ягод, что позволяет добиться высокой концентрации аромата и сохранить свежесть, потом виноград переносят в деревянные бочки или сосуды из нержавеющий стали, чтобы процесс создания вина завершился.  Иногда некоторые ягоды обрывают, чтобы кожица лучше взаимодействовала с мякотью, получается другой эффект (этот метод называется полукарбонической мацерацией).

Ну и, конечно, свойства вина зависят от личности винодела, того, как он поработал с вином. Виноградари и виноделы передают свое дело по наследству. Примером может служить семья мэтра виноделия Божоле месье Жоржа Дюбефа, сейчас ему 80 лет, он до сих пор работает в лаборатории и проверяет качество вина. Дюбеф создал крупное производство, в котором теперь уже работают и его внуки. Вино Дюбефа - очень нежное, фруктовое, «дамское», которое хорошо не только в гастрономических сочетаниях, но и само по себе.

Находчивые жители Божоле пускают в оборот продукты, которые, казалось бы,  нельзя использовать. Например, из косточек винограда Шардонне они производят  косметическое средство «Роза и перец», именно так начинают пахнуть косточки при переработке. Даже из земли Божоле они сделали пемзу для ног. Еще один экономический феномен региона: последние годы туда приезжает много молодых людей, которые покупают виноградники и начинают свое дело. Они экспериментируют, вводят экологическое земледелие, вспахивают почву по старинке на лошадях, но при этом обязательно соблюдают установленные правила и качества вина, потому что Божоле являются контролируемыми винами - винами с подтвержденным происхождением.

На пресс-ланче журналисты не только узнали много нового, но и смогли попробовать вина Божоле, ознакомиться с принципами сочетаемости  вин и блюд, а также поэкспериментировать – попробовать, например, охлажденное красное вино с обжаренными морскими гребешками под манговым соусом или с черной треской. А ведь обычно считают, что к рыбе подают белое вино… Стереотип разрушен. Посол вин Божоле представила как легкие вина с округлыми танинами, так и более выраженные сорта с нотками цветов или спелой вишни, более «мужские» и более «женские», например, ароматное Флери, которое называют «королевой Божоле». Классический цвет вин Божоле -  насыщенный красный с оттенками пурпурного. В нашей стране больше знают молодое вино Божоле Нуво. Орели Вабр сделала акцент на винах, которые могут храниться несколько лет.  Эти вина можно разбить на три группы – дженериковый апелясьон Божоле, которое производится в примерно 80 деревушках, Божоле Виляж (Village), которое делают в 30 деревнях, оно представляет удачное сочетание качества и цены - «смарт бай», как говорят профессионалы, и, наконец, на вершине стоят вина Крю (Cru), которые производят только в 10 особых исторически лучших местах.

Заочное путешествие в регион Божоле удалось и было таким же насыщенным, как лучшие вина этого региона, и свежим, как ветер над его холмами.

Коринтия приглашает петербуржцев на VIII выставку итальянского образования "Учись в Италии! Studiare in Italia"